Секреты винилового сайдинга. Часть II

В первой части («Загородный ДОМ» №4/174) мы рассказывали о правилах выбора качественного сайдинга, о конструкции сайдинга, о предназначении каждого из профилей и расчете количества сайдинга, необходимого для облицовки дома. В этом номере мы сосредоточим свое внимание на особенностях подготовки дома к монтажу сайдинга и тех нюансах, которые необходимо знать, чтобы не совершать дорогостоящих ошибок.

Инструмент

В основном для монтажа сайдинга применяется самый обычный инструмент: молоток (для приколачивания деревянной обрешётки и сайдинга), ножовки по дереву и по металлу (для распиливания досок (брусков) обрешётки и сайдинга), шуроповерт (если крепление сайдинга будет не на гвоздях, а на саморезах), угольник (для разметки прямых углов), мел (для натирания шнура), длинный уровень (для проверки вертикальности обрешётки), водяной уровень (для разметки горизонталей на большом расстоянии), рулетка и шнур. Из специальных приспособлений потребуется перфоратор, но не тот, который родственник электродрели, а тот, который по виду напоминает скорее плоскогубцы и служит для вырубания отверстий в сайдинге (когда отверстия в сайдинге не попадают на деревянную обрешётку, возникает необходимость их удлинить). Также нужен еще пуансон и демонтажный крючок. Пуансон, в отличие от перфоратора не пробивает сквозные отверстия, а делает надрезы только с одной стороны и немного сгибает надрезанную часть. Получаются так называемые зацепы, которые играют роль замка при вставке в завершающую панель. Демонтажный крючок помогает снять неудачно установленный профиль из середины стены без демонтажа соседних профилей, что является значительным преимуществом по сравнению с металлическим сайдингом, где для демонтажа поврежденной панели придется снимать и все предшествующие панели. В результате вы не только потеряете довольно много времени, но и неизбежно повредите большое количество демонтируемых панелей. Изогнутый конец инструмента вставляют под край панели и захватывают им заднюю кромку замка, потом тянут вниз и двигают инструмент вдоль панели, чтобы открыть замок.

Возможно, кому-то будет удобнее резать сайдинг обычными ножницами по металлу или сапожным ножом (ножом делают надрез, а потом по нему переламывают панель), но делать это можно только в теплое время или в помещении, так как на морозе такой способ резки однозначно приведет к трещинам. В холодное же время резать сайдинг надо только инструментом с мелким зубом, в качестве альтернативы ножовке по металлу здесь может быть использована дисковая электропила. Если же окружающая температура ниже десяти градусов мороза, то монтаж рекомендуется переносить на более теплое время.

Ювелирной точности при резке не требуется, поскольку отпиленный конец все равно будет закрыт в угловых профилях либо в каналах J- или Н-профилей.

Обрешётка

Одно из основных достоинств сайдинга состоит в том, что его можно устанавливать на дома фактически из любого материала, главное, чтобы сайдинг крепился на ровное основание. К сожалению, совершенно ровные стены, без явно выраженных бугров и провалов, редко когда встречаются, поэтому сайдинг, как правило, монтируют на выравнивающую обрешётку. Обрешётка может быть как деревянной, так и металлической. Во втором случае часто используют металлические профили для гипсокартона. В случае с деревянной обрешёткой надо обязательно использовать сухую древесину, иначе есть вероятность, что обрешётку поведет, а вместе с ней поведет и сайдинг. При этом желательно, чтобы деревянные планки обрешётки имели длину, достаточную для полного перекрытия высоты стены без стыков (особенно актуально для бревенчатых домов, где без этого сложно выровнять вертикаль). Оптимальная ширина доски для обрешётки равняется ширине двух крепежных пазов, что позволяет при любом стечении обстоятельств расположить гвоздь или саморез по центру хотя бы одного гвоздевого отверстия. Это важно, поскольку при температурном расширении панель должна иметь возможность немного сдвинуться в ту или иную сторону.

Обрешётка устанавливается вокруг окон, дверей, других проемов и отверстий, на всех углах, по низу и по верху зоны монтажа сайдинга. Расстояние между решетинами обычно составляет 40 см (в районах с сильными ветрами — 20 см). К стене ее лучше крепить саморезами или гвоздями с шагом 50–70 см.

Желательно обработать деревянную обрешётку биозащитным (антисептирующим) составом. Если стена деревянная, и ее следует обработать таким же составом, а еще лучше — огнебиозащитным средством, которое не только обеспечит защиту от гниения и плесени, но и сделает древесину трудновоспламеняемой.

Обрешётку монтируют на стену перпендикулярно рядовым панелям обшивки, то есть для горизонтального сайдинга ее ставят вертикально, а для вертикального — горизонтально. Монтировать обрешётку надо начинать с установки так называемых маячков — крайних решетин. Между ними натягивается шнур, относительного которого крепятся остальные решетины.

После того как обрешётка сделана, приходит время крепить стартовые профили.

Разметка и монтаж стартового профиля

Стартовые планки монтируются не только по низу стен дома, они также могут быть применены при обшивке фронтонов крыш или в началах последующих этажей, когда хотят разделить обшивку из дизайнерских, инженерных или иных соображений.

Дома, имеющие цоколь, идеально выведенный в горизонт, встречаются так же редко, как и дома, стоящие на идеально горизонтальных участках. Поэтому вне зависимости от того, предполагается ли обшивка дома сайдингом от грунта или только начиная с цоколя, все равно надо вывести горизонт вокруг всего дома. Если этого не сделать, то сайдинг не украсит дом, а подчеркнет его кривизну. Горизонт выводится с помощью водяного уровня, который представляет собой длинный прозрачный тонкий шланг, наполненный водой, или непрозрачный, но с двумя стеклянными трубками на концах. Как и в любой системе, созданной по принципу сообщающихся сосудов, в водяном уровне уровни воды на разных концах шланга всегда будут на одной высоте. Это позволяет сделать отметки по периметру всего дома на одной высоте, просто располагая уровень воды на одном конце шланга на уровне первой метки, тогда как уровень воды на другом конце шланга будет показывать, где ставить следующую метку. Метки ставятся на каждом из углов здания по всему периметру, и если последняя метка совпадет по высоте с самой первой, значит, работа выполнена качественно.

Следующий этап работы различен для домов с разными конструкциями цоколей. Если цоколь идет вровень со стеной или западает, то надо поймать самую нижнюю точку стены, чтобы расположение стартового профиля ее закрывало. Для этого измеряют расстояния вниз до конца стены от меток горизонта и сравнивают между собой. Самый большой из полученных промеров и будет нижней точкой стены, и надо крепить стартовый профиль таким образом, чтобы он закрывал ее своим нижним краем. Теперь измеряем ширину стартового профиля, отмеряем ее вверх от самой нижней точки и с помощью водяного уровня опять делаем горизонт вокруг всего дома. Именно по нему и будет ровняться верхний край стартового профиля. Прежде чем монтировать стартовый профиль, надо еще понять, какой он будет длины, для чего следует замерить, сколько места займут угловые или J-профили (если для оформления углов будут использоваться они), и добавить к этому размеру еще по 1–5 мм на температурный зазор (чем длиннее стена, тем больше места на зазор). Теперь можно монтировать стартовый профиль, отступив от угла ширину углового вертикального элемента и одного температурного зазора. Саморезы или гвозди располагаются по центру перфорированных отверстий, но не довинчиваются (не добиваются) до самого конца буквально долю миллиметра, чтобы профиль мог сдвигаться влево и вправо по стене. Если длина стены превышает длину стартового профиля, то следующий стартовый профиль следует крепить на расстоянии двойного теплового зазора (2–10 мм). Таким образом, стартовый профиль должен быть укреплен по всему периметру дома.

У домов с выступающим цоколем стартовый профиль ставится поверх винилового отлива, который предохраняет цоколь от воды, стекающей со стены.

Далее находится самая низкая точка стены, по точно тому же принципу, что уже был описан выше. От нее вверх откладывается 60 мм и выводится горизонт по всему периметру дома. Относительно этого горизонта будет ровняться верхний край отлива. Сначала отливы ставятся на все углы дома, а затем монтируются по прямым. Отливы ставятся внахлест рабочей поверхности в 25 мм, а вот гвоздевые планки подрезаются так, чтобы между ними остались 1–5 мм на тепловой зазор. После крепления отлива делается новый горизонт по периметру дома, на этот раз для крепления стартового профиля.

Следующей стадией идет установка внешних и внутренних углов, установка обрамлений оконных и дверных проемов, наличников, J- и H-профилей, после чего, наконец, идет установка рядового сайдинга. Обо всем этом мы расскажем в следующем номере.