Банная печь и устройство парной

в разделе “Загородное строительство” 257 0 Печать Сохранить

В данной статье мы познакомим будущих обладателей бань и банных комплексов с русской парной, покажем в деталях, что именно в ней строится и для чего. Приведем пример эксплуатации с замерами и временными отрезками на топку печи и выстаивание, набор температуры.

Мало кто знает, что при определенной влажности (порядка 60-70 %) совсем не нужна высокая температура, а париться легко и приятно. Легко дышать и наслаждаться легким паром, а не терпеть и издеваться над организмом, поддавая на горячие камни при очень высокой температуре. Приготовление этого самого легкого пара возможно при применении кирпичной банной печи периодического действия с камнями, раскаляемыми непосредственно огнем, и температура этих камней для легкого пара должна быть порядка 600-800ºС.

В случае применения кирпичной банной печи соотношение температуры и влажности может легко изменяться в зависимости от требуемого в данный момент режима. Можно сделать погорячее, можно добиться более мягких, скажем так, кондиций, и всем будет комфортно. Для достижения всех этих кондиций одной правильной банной печи мало, необходимо еще иметь хорошо утепленную парную. Для идеального результата утеплять парную нужно полностью — и стены, и, самое важное, потолок. Также мы рекомендуем по возможности обустройство парной тёплыми полами любого типа. Чем больше у вас возможностей создать в парной положительную температуру подручными средствами, тем лучше, тем проще печи будет стартовать, а не проводить материал «через ноль» в полностью промороженной бане. Прохождение материала «через ноль», то есть его нагрев с отрицательной температуры, губителен для материалов печи.

Утепление парной может выполняться в различных вариантах. Стены иногда оставляют в первозданном виде, а вот потолок утепляется и изолируется обязательно. Чем лучше будет утеплён потолок, тем дольше пар будет находиться в паровом кармане парной. Паровым карманом называют расстояние от притолоки двери до потолка парной, используемое для хранения пара, и чем оно больше, тем дольше сохраняется пар. Отсюда самое, пожалуй, главное: потолок в парной не должен быть низким. Также потолок должен находиться на расстоянии 20-30 см от печки для соблюдения противопожарных норм.

Печь в парной

Рассмотрим конкретный пример с конкретной парной размером 3 на 3,5 м и высотой потолка 2,5 м. Площадь парной 9,8 кв. м, объем 25 кубометров. Для данной парной мы построили кирпичную банную печь периодического действия мощностью 5,3 кВт. Печь выходит тремя сторонами в парную и одной стороной в комнату отдыха, примыкание к деревянному проему организовано с помощью противопожарного кирпичного портала. Каменно-чугунный заряд составляет 300 кг. В качестве заряда использованы чугун в виде чушек и колосников и камень жадеит крупной фракции.


1. В отделке данной парной у нас было свободное пространство для манёвра, мы сняли старые потолочные балки и начали с установки периметра под потолочные балки и самих потолочных балок.

печь в парной - 1

2. Проклеиваем пенофолом потолочные балки, расположенные по периметру, и прижимаем их к стенам парной, тем самым обеспечивая герметичность швов, чтобы между стеной и балкой не уходил пар. Пенофол к балке приклеиваем с запасом примерно на ширину самой балки. По периметру парной монтируем пенофол к стенам, чем добиваемся герметичного соединения несущего периметра со стенами.


3. Внутрь периметра на специальные башмаки устанавливаем необходимое количество потолочных балок. Вокруг трубы с необходимым зазором устанавливаем ригели (в будущем там будет проложен негорючий защитный материал), все балки выравниваем по горизонтали.


4. По балкам со стороны парной, то есть снизу, крепим вощеную либо ламинированную бумагу. Бумагу крепим с помощью степлера, ламинированным слоем вверх. Бумагу накладываем с нахлестом порядка 10-15 сантиметров, а шов тщательно проклеиваем алюминиевым скотчем.


5. Для герметизации стыка бумаги и балок вокруг трубы проклеиваем специальным образом вырезанные лоскуты пенофола. Оставшийся край пенофола подворачиваем и приклеиваем к бумаге, углы наклеиваем внахлест. Все эти манипуляции мы проводим для того, чтобы удержать драгоценный пар в парной. 


6. Далее по бумаге, прижимая её к балкам, монтируем влагопоглощающую доску, торцы которой и ближнюю часть к ним также проклеиваем пенофолом. В качестве влагопоглощающей доски может использоваться любая доска, желательно сухая, толщиной от 30 до 50 мм


В работе мы используем шурупы, предназначенные для монтажа деревянных конструкций из цельной и срощенной древесины между собой, а также металлических конструкций (например: уголки крепежные, пластины, металлический профиль) к основанию из цельной или срощенной древесины. Шурупы имеют потайную головку, шлиц в форме шестигранной звезды TORX, неполную крупную резьбу, острый с ребрами наконечник, который предотвращает раскалывание древесины. Не требуют предварительного засверливания. Шурупы изготовлены из стали, имеют желтопассивированное защитное покрытие.

7. Ещё раз проклеиваем швы перехлеста вощеной бумаги, только уже сверху, с потолка. Разводим в бочке глину до консистенции жидкой сметаны. Укрываем помещение полиэтиленом для избегания загрязнения стен и полов.


8. Начинаем заполнять пространство между балок смесью глины и опилок необходимой консистенции. Слой глиноопилочного раствора наносим толщиной от 5 до 10 сантиметров. Консистенция раствора должна быть достаточно густой и не текучей, но опилки должны быть полностью перемешаны с глиной и составлять с ней однородную массу. Слой опилок с глиной наносим с помощью полиуретановой терки, в качестве меры толщины слоя используем соответствующие по высоте бруски.


9. После нанесения глиноопилочный слой, который еще называют «глиняным замком», ничем не накрываем, а оставляем открытым для естественной просушки. Для ускоренной просушки можно нагреть парную подручными средствами либо протопить печь. После просушки в слое могут образоваться небольшие трещинки, которые элементарно восстанавливаются путем засыпки сухой измельченной глиной или глинопесчаным раствором. После восстановления целостности глиняного замка поверх укладываем слой негорючего минерального утеплителя. Толщина слоя утеплителя варьируется от 100 до 200 мм, в зависимости от того, утеплена кровля или нет. Поверх утеплителя укладываем влагозащитную мембрану с нахлестом и проклейкой швов и монтируем фанерный или дощатый пол.

10. Баня выполнена из клееного профилированного бруса, но, к сожалению, качество сборки оставляет желать лучшего, из углов и перерубов дует. Переходим к обустройству и утеплению стен в парной. По имеющемуся основанию нашиваем сухой брусок 20 на 60 мм для обеспечения зазора между стеной и тканью — там будет воздушный зазор.


11. По рейкам натягиваем влаго- ветрозащитную мембрану, чтобы отсечь попадание влаги в утеплитель. Мембрана сверху напускается на потолок на 15-20 см.


12. По ткани устанавливаем на скользящем крепеже вертикальные направляющие с расстоянием друг от друга в 58 см. В качестве направляющих используем сухой брусок 50-50 мм.


13. Примыкание бруска к противопожарному порталу осуществляем через прокладку минерита и запениваем зазор между деревом и кирпичом огнестойкой пеной.


14. Между направляющих прокладываем утеплитель. В качестве утеплителя для парных мы используем натуральный утеплитель steico flex 038. Толщина утеплителя 50 мм, габаритные размеры указаны на упаковке. Работать с этим материалом приятно, ничего нигде не колется и не чешется. Для утепления стен парной может использоваться более дешёвый утеплитель различных производителей, но, так как это парная, способствующая оздоровлению, экономить на материалах не стоит. 


15. Переходим к обертыванию парной в фольгированную бумагу. Фольгированная бумага крепится к вертикальным направляющим и имеет нахлест порядка 20 см, она также напускается на потолок, а все швы тщательно проклеиваются.


16. Крепим горизонтальные направляющие для обшивки стен и потолка вагонкой. В качестве направляющих используем все тот же сухой брусок 20-60 мм.


17. Прокладываем электрику, провода для нижней и верхней подсветки.


18. Устанавливаем дверь в парную, которая обязательно должна открываться из парной наружу. Дверь мы выбрали финского производителя SAWO. Приемлемое качество за разумные деньги.


19. Производим обшивку стен и потолка вагонкой. Вагонку заказчик выбрал из канадского кедра, она достаточно дорого стоит, но очень красиво смотрится и создает в парной неповторимый аромат. Подшивку вагонки осуществляем с помощью пневматического штифтового пистолета, применение данного инструмента существенно увеличивает производительность труда, с хорошим инструментом легко и приятно работать.


20. Места соприкосновения вагонки закрываем уголком.


21. Зазор между балками и трубой печи заполняем негорючий материалом «Скамотек», который обеспечит дополнительную защиту трубы в потолочном перекрытии от возгорания. Вместо Скамотека можно использовать различные негорючие материалы, такие как Каовул или Минерит.

22. По периметру трубы с зазором подшиваем красивый наличник.


23. Для изготовления полков мы использовали полоковую доску абаши. Абаши является экзотической породой древесины, произрастающей в тропических лесах экваториальной Африки. Благодаря своей высокой прочности и уникальным эксплуатационным характеристикам она получила широкое распространение при оформлении русских бань и финских саун. Полки у нас получились двухъярусные с подъемом центральной части нижнего полока, для удобства работы парильщика. Также из абаши выполнены трапы в парной.


24. В целом парная готова, печка сушится. Как только будет доделана остальная часть бани, то есть душевая и комната отдыха, мы приступим к запуску печи и парной в эксплуатацию.


Публикация подготовлена по материалам компании
Леноблпечь.рф (Строительство кирпичных печей)
Тел. 8(931)27-66-900

Комментарии

 
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений