О жарких теплицах и зеленых лужайках

в разделе “Загородная жизнь” 1124 1 Печать Сохранить

Что будет на загородном участке — фруктовый сад, сад цветов или сад камней, каждый решает сам. Мы же остановимся на самых распространенных и наименее затратных работах по благоустройству территории. Это устройство газона, высадка декоративных деревьев и выращивание цветов.

Школа саженцев

Прежде чем приступать к весенним посадкам кустов и деревьев, необходимо узнать, какие растения оптимально подойдут для вашего участка. При этом нужно учитывать не только привлекательность внешнего вида, но и возможность произрастания конкретного растения в конкретном месте — у разных сортов различные требования к освещенности, влажности и составу почвы. Особенно тщательно надо подойти к выбору места для вечнозеленых хвойных и лиственных растений.

Посадку деревьев и кустарников производят в заранее подготовленные ямы с отвесными стенами и взрыхленным дном. Непосредственно перед посадкой в дно каждой ямы, на некотором расстоянии от ее центра, вбивают кол толщиной 3–5 см, длиной 2–2,5 м, в дальнейшем он послужит опорой для молодого растения. Во избежание заражения растений болезнями нижний конец кола пропитывают специальным раствором.

Размер посадочных ям находится в прямой зависимости от возраста и размера высаживаемых растений. Обычно углубления выкапывают с таким расчетом, чтобы от концов корней саженцев до стенок и дна ямы оставалось не менее 10–15 см. Ямы под деревья (за исключением крупномерных) должны быть не менее 0,8 м в диаметре и глубиной 0,9 м. Ямы под кустарники высотой до 60 см — 0,4 м в диаметре и 0,4 м глубиной, под кустарники свыше 60 см — 0,6 и 0,6 м соответственно. Живые изгороди сажают в траншеи глубиной до 0,6 м. Ширина траншеи зависит от количества рядов кустарников в изгороди.

После этого на дно ямы насыпают слой плодородной земли. Если почва бедная, добавляемая смесь должна быть богата гумусом. Если почва тяжелая, в смесь добавляется песок. В случае очень тяжелой глинистой почвы дно посадочной ямы необходимо разрыхлить и перемешать с гравием. Дозировка в зависимости от размера растения и вида почвы обычно указывается на упаковке. Не рекомендуется передозировка удобрений при посадке — это приведет к плохому укоренению растения в новой почве. Высота смеси должна быть равной длине корневой системы растения. Каждое растение устанавливают таким образом, чтобы корневая шейка на 5–8 см возвышалась над краями ямы (земля после посадки оседает).

В настоящее время в питомниках продают растения с тремя видами корневой системы: выращенные в контейнерах; с открытой корневой системой и с комом земли; завернутые в сетку или мешковину (их сажают в основном осенью, но некоторые, особо чувствительные к морозам, разновидности вечнозеленых деревьев и кустарников высаживают весной).

Саженцы из контейнеров осторожно вынимают, стараясь не повредить корни. Если они сильно закручены, часть их необходимо обрезать секатором, а остальные аккуратно расправить. Если растение в контейнере имеет сухие корни, их перед посадкой необходимо несколько минут подержать в воде.

Перед посадкой растений с открытой корневой системой их корни необходимо на несколько часов опустить в воду. Корни таких растений подрезают на 15–20 см, ветви тоже укорачивают на 20 см. Это позволяет растению правильно распределять влагу в первый год после посадки. При посадке растения с открытой корневой системой очень важно, чтобы корни были аккуратно разложены, не закручивались и не подгибались.

При посадке растений с комом (обычно это крупномерные растения) также следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить ком.

Растение в яме размещается на той же глубине, на которой оно росло до пересадки. Почву вокруг растения утрамбовывают. Поливать саженцы после посадки следует большим количеством воды, чтобы почва осела и облепила мелкие корешки. Вокруг растения необходимо сформировать приствольный круг с бортиками (в виде блюдца). Это позволит задержать влагу вблизи растения. Очень хорошо вновь посаженные растения реагируют на мульчирование, т. е. закрывание поверхности почвы вокруг растений материалами, препятствующими испарению влаги. Это предотвращает высыхание и растрескивание почвы, позволяет поддерживать температурный и водный баланс почвы, а также ограничивает рост сорняков. Лучше всего мульчировать растения корой хвойных деревьев.

Травка зеленеет…

Наилучшим фоном для водоемов, цветников, альпийских горок, беседок и других деталей ландшафтного устройства участка служит газон. Помимо чисто декоративной функции газон также укрепляет почву, улучшает микроклимат, задерживает пыль. Перед его устройством надо подготовить участок. Убрать весь мусор — камни, кирпичи, плиты, доски, щепки и т. п. Ни в коем случае нельзя зарывать все это в землю, так будут только созданы неблагоприятные условия для развития трав. Кроме того, необходимо спилить ненужные кустарники и выкорчевать пни. Затем следует очистить участок от сорняков и ненужных растений. Эффективен химический метод борьбы с сорняками — обработка их гербицидами. Наибольшей популярностью сейчас пользуется раундап. Примерно через 4 5 недель сорняки отомрут, и можно будет начинать готовить почву к посеву трав. Кстати, почва для газона, с одной стороны, должна быть достаточно влагоемкая, с другой стороны — вода на ней скапливаться не должна. На тех участках, где вода после полива застаивается, обязательно устраивают дренаж.

Следующий этап — перекопка почвы. Ее проводят на глубину до 25 см. Если плодородный слой менее 15 см, необходимо досыпать сверху плодородный грунт. Если почвы глинистые, перед перекопкой на 1 м² вносят 10–15 кг песка. Если почвы легкие, песчаные — добавляют 4–5 кг торфа на 1 м². Под перекопку вносят минеральные удобрения, перемешивая их с верхним слоем почвы. Не рекомендуется использовать в качестве удобрений навоз, так как вместе с ним велика вероятность вноса в почву семян сорных трав. В процессе перекопки необходимо тщательно выбирать из почвы камни, корни древесных растений и сорняков, а также разбивать комья земли (комочки не должны превышать размером горошину).

Когда земля немного подсохнет после перекопки, ее уплотняют катком и выравнивают. После перекопки, уплотнения и выравнивания рекомендуется выдержать участок под паром в течение 5–6 недель, при этом постоянно (вручную, тяпкой или химическими препаратами) уничтожать сорняки, семена которых никогда не удается удалить полностью.

После всех вышеперечисленных действий можно приступать к посеву. Для обустройства газона нужно около 4–5 кг семян на сотку. Для подсева в последующие годы потребуется до 1 кг семян на сотку — лучше купить их сразу, так как хороший газон получается только из однородных семян.

Если почва недостаточно плодородна, можно разбросать по ее поверхности перед посевом стартовое удобрение. Семена и молодые проростки будут потреблять питательные вещества на первых этапах жизни. При этом годится любое минеральное удобрение, содержащее азот (большая часть), а также фосфор и калий.

Семена высевают вручную или сеялкой. Желательно это делать в сухую и безветренную погоду. Перед посевом зернышки перемешивают, добавляя песок или сухую землю в соотношении 1:1. Смесь делят на две (или больше) равные части, и одну часть распределяют по поверхности почвы, проходя вдоль участка, другую — поперек. Места вдоль дорожек и по краю газона засевают несколько гуще. Посеянные семена для защиты от высыхания слегка заделывают граблями в землю.

При посеве рекомендуется использовать доску, короткие, широкие лыжи или лист фанеры, чтобы на рыхлой почве не оставались следы от ног или сеялки.

Поливают только что посеянный газон вечером мягким дождеванием, чтобы семена не вымывались. Влага должна проникнуть на глубину 10 см. Не следует допускать образования луж. Всходы должны появиться на 7–21-й день после посева (в зависимости от погодных условий).

Траву для газона выбирают в зависимости от почвы на участке и климатических условий. Главное свойство газонных трав — их долголетие. Наиболее долголетними являются те виды, которые медленно развиваются от прорастания семени до цветения. К таким травам относятся: овсяница красная, мятлик луговой, полевица обыкновенная и др. Эти сорта неприхотливы, обладают небольшой скоростью роста, высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью, активно противостоят возбудителям болезней, вредителям и сорнякам. Благодаря своим свойствам перечисленные травы чаще всего входят в состав травяных смесей. Чтобы получить грамотную консультацию по травяным смесям, пригодным для разных участков, можно обратиться в один из питомников растений.

Тепличные условия

Теплица — это не только свежие овощи круглый год, но и украшение сада цветами, выращенными в собственном рассаднике. Но прежде чем строить теплицу, нужно подобрать такую, которая устраивала бы вас по месту размещения, по габаритам, по использованию строительных материалов, по конструкции, простоте устройства и стоимости.

Для покрытия теплицы нужны материалы, которые пропускали бы много света и как можно активнее противодействовали теплопроводности, теплопереносу и теплоизлучению. На сегодня такими распространенными материалами являются пленка, стекло и пластик.

По способу размещения теплицы бывают пристенными и отдельно стоящими. Пристенные — те, что примыкают одной стороной к дому или другой постройке. Пристенные теплицы, как правило, располагают у южной стороны объекта — так они лучше прогреваются и прикрыты от холодных ветров. Такие теплицы экономичнее отдельно стоящих — на их обогрев уходит меньше энергии. При выборе места для отдельной теплицы необходимо учесть множество нюансов. Так, теплица не должна располагаться в низине во избежание воздействия заморозков, но не подойдет и открытая местность с гуляющим ветром. Также не годятся склон, сырое и неровное место. Не стоит строить теплицу в тени деревьев или с северной стороны дома. Участок должен быть хорошо освещен. Теплица, как правило, своей широкой стороной —скатом крыши и боковой стенкой — должна быть повернута к югу. В очень ветреных местах теплица на техническом обогреве должна быть повернута узкой стороной против господствующего ветра.

Водоснабжение, электричество или газ должны быть расположены недалеко от теплицы. Долгий путь приводит к потерям энергии, а это стоит денег. Кроме того, квалифицированная изоляция подводов очень дорога. Теплица должна по возможности гармонично вписываться в общий дизайн. Следует также учесть направление дорожек и расположение дома.

Анна Бондаренко
Благодарим за помощь в подготовке материала компанию «Стройландшафт»

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛА

Дина Мухаметдинова, начальник отдела рекламы ПКП «Ресурс»

Качество парниковой пленки зависит от ее плотности, которая исчисляется в микронах (мкм, микрометр). Чем их меньше, тем пленка тоньше и соответственно дешевле. Поэтому в некоторых торговых точках недобросовестные продавцы выдают толщину пленки 120 мкм за 150. Чтобы узнать, соответствует ли заявленное реальности, узнайте вес и метраж пленки. Если плотность пленки составляет 80 мкм, то при стандартной ширине 3 м вес погонного метра должен быть 210 г, при плотности 100 мкм — 270 г, 150 мкм — 415 г. Чтобы избежать приобретения некачественного товара, стоит выбирать пленку известных производителей и лучше уже нарезанной и упакованной в пакеты. Например, пленки «Ресурс» продаются в запаянных пакетах, куда вложены паспорта на продукцию, указан ГОСТ, все параметры пленки, дата упаковки и ФИО сотрудника, ответственного за качество упакованного товара. Товар в таком виде наиболее защищен от подлогов со стороны недобросовестных продавцов.

ЧТОБЫ ЗНАТЬ

Долголетние травы

Мятлик луговой — ценная многолетняя злаковая культура для высокодекоративных газонов любого назначения. Образует ровную компактную упругую дернину и красивый густой интенсивно-зеленый травостой. К климатическим условиям нетребовательно. Растет на различных почвах, но предпочитает богатые перегноем, достаточно влажные и некислые. При благоприятных условиях хорошо сохраняется в травостоях — 10–15 и более лет.

Овсяница красная — одно из лучших злаковых растений, пригодных для создания первоклассных, устойчивых газонов различного назначения во многих почвенно-климатических условиях. Тонкая, изящная листва сохраняет темно-зеленый цвет даже во время засухи. Овсяница способна быстро восстанавливать травостой после механических повреждений. Отличается высокой морозоустойчивостью, достаточно вынослива.

Из полевицы можно создать первоклассный, высокодекоративный газон любого назначения. Устойчива к частым стрижкам, вытаптыванию. Растение теневыносливое, отличается морозостойкостью, выносит недлительный застой воды. Трава неприхотлива к почве, хорошо реагирует на внесение удобрений.

Покрытия для теплиц

ПЛЕНКА. Пленочные покрытия дешевы и достаточно прочны. К минусам пленки относят ограниченный срок годности и уменьшение со временем светопроницаемости. Покрытие должно быть плотно натянуто и закреплено на каркасе. К пленочным покрытиям относятся: полиэтиленовая, поливинилхлоридная, полипропиленовая пленки. У каждой есть свои особенности. Полиэтилен очень мало пропускает ультрафиолетовых лучей, зато хорошо пропускает длинноволновые тепловые лучи. Поливинилхлорид, наоборот, не пропускает длинноволновые тепловые лучи (идеально для теплиц), овощные растения под такой пленкой растут превосходно.

СТЕКЛО. Преимущества стекла — стойкость к химическим воздействиям и высокая светоотдача: светопроницаемость долгое время практически не уменьшается. Стеклянные теплицы служат долго, обеспечивают максимальный тепличный и парниковый эффект, в них также можно устанавливать нагревательные приборы. Недостатки стекла — большой вес, хрупкость, затратность сооружения. Для теплиц используют гладкое и волнистое стекло. Первое гладко с двух сторон и полностью прозрачно. Второе покрыто волнами только с одной стороны — рифление лучше рассеивает свет, и растения не страдают от ожогов. Для теплицы, требующей много тепла, применяют двойные стекла либо изолирующие стеклопакеты.

ПЛАСТИК. Из пластиковых материалов используют акрил или поликарбонат. Акрил долговечен, обладает высокой светонепроницаемостью, не уступает стеклу по прозрачности, при малой толщине обладают высокой прочностью. Поликарбонат эластичнее и мягче, чем акрил, и очень долговечен. Этот материал вполне способен выдерживать экстремальные снеговые и ветровые нагрузки. Поликарбонат слабо пропускает ультрафиолетовые лучи, но у него высокая светопроницаемость. Панели прочны и хорошо гнутся — можно создавать арочные и купольные конструкции. Поликарбонат легок, обладает хорошей теплоизоляцией, не боится ни жары, ни холода, не мутнеет и не разрушается под солнцем в течение многих лет. Наконец, его можно смело оставлять на зиму.

Автор:
Загородный Дом


x^